Taille de la

VIGNE

VITIS VINIFERA

Plante de la famille des VITACEAE , c'est une liane à feuilles caduques qui forme un cep qui se ramifie en plusieurs tiges que l'on appelle sarments.

Elle pousse de la manière suivante, elle émet 3 ou 4 feuilles alterne sur tige puis 1 ou 2 autres face à des vrilles qui lui permet de s'accrocher pour se soutenir aux supports que nous lui proposerons. La vigne de table peut même se conduire en tonnelle comme les Actinidia (Kiwi) avec le même support à construire.

Lorsque vous achetez un plan de vigne, il est en conteneur et il a déjà de un à  trois sarments mais n'est jamais formé du fait que c'est une liane. Dans tous les cas il va falloir le ou les former, les endurcir pour créer le "tronc" qui deviendra le cep de votre vigne. Il est possible de créer un cep en gobelet en partant du bas. Achetez vos vignes en connaissant votre terrain et en tenant compte du climat de votre région.

Formation d'un cep

Dès la plantation, taillez à un oeil au dessus du sol votre serment de vigne, s'il y en a plus d'un départ, ne gardez que le plus fort pour créer votre cep. Ainsi taillé, votre sarment poussera d'au moins 60 cm.

Deuxième hiver, taillez sur un oeil opposé à la première taille après avoir compté 3 yeux.(il faut créer des oppositions de départ pour obtenir un tronc le plus droit possible) Dès le départ de la végétation, palissez le rameau issu du premier oeil et suivez le pour qu'il soit droit car c'est le début de votre futur cep. Coupez à 2 yeux les rameaux qui démarrent sur les autres yeux et ébourgeonnez toujours les "gourmands" qui se développeront aux aisselles comme sur les tomates.

Troisième hiver, votre cep est prêt pour pour vos formations basses : cordons horizontaux par exemple.

Si vous voulez garnir une pergolas, une tonnelle enfin conduire votre vigne en hauteur, il faut continuer les taille sur oeil opposé après avoir compté 3 yeux et cela jusqu'à ce que votre cep soit à la hauteur voulue et suffisamment vigoureux.

Voyez sur l'image ci contre jusqu'à quelle hauteur vous devez former votre cep pour couvrir une pergolas.

Les Variétés

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- Sans pépins:  

                          Perlette raisin blanc, maturité hâtive, premier raisin de la saison, grosses grappes. Séchage possible. Idéal pour treilles et tonnelles. Maturité mi-août

                          Exalta raisin blanc, maturité semi-hâtive

                           Himrod raisin blanc à maturité semi-hâtive Septembre, grandes grappes allongées.

- Raisin noir :

                        Aladin résistant maturité semi-hâtive

                        Cardinal gros grains noir, résistant, maturité hâtive

                         Alphonse de la vallée résistant, maturité semi-hâtive

                         Pinot noir grappes moyennes à petits grains bleu violet au goût de fruits rouge très sucré

                         Prima résistant, gros grains, maturité hâtive

                         Muscat de Hambourg gros grains, résistant, maturité semi-hâtive: début Septembre, grandes grappes allongés, goût musqué.

                         Frankenthal gros grains presque noir, résistant, maturité semi-hâtive.

- Raisin blanc : 

                         Amandin grains ovales, résistant maturité semi-hâtive

                         Dattier de Beyrouth, gros grains, résistant, maturité semi-hâtif

                         Vroege Van Der Laag, ancienne variété très résistante aux maladies qui convient au zones les moins favorisées, grappes moyennes, raisin très sucré.

                         Italia gros grains, résistant, maturité tardive

                         Prima gros grains, résistant, maturité semi-hâtive

                         Candin saveur muscat, résistant, maturité semi-hâtive

                          Muscat d'Alexandrie belles grappes formée de gros grains à peau un peu épaisse mais une très bonne saveur et conservation, mature en octobre.

                         Perdin , Tirés résistant aux maladies, idéal pour les région au nord de la Loire, maturité semi-hâtive, récolte à partir de début septembre.

                         Chasselas doré de Moissac, peau fine, chair juteuse et sucrée, maturité semi-hâtive, récolte début Septembre. Se plaît dans tous les sols.

                         Perle de Csaba, résistant, maturité précoce

- Raisin rosé :

                         Chasselas rosé, résistant, maturité hâtive, maturité à partir de fin août, identique au blanc mais rosé, bonne saveur.

                         Muscat gris, résistant, maturité semi-hâtive

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Pour le choix des variétés tenez compte du climat, pour résumer, plus les gelées sont précoces et que le manque de soleil se fait sentir, plus il faut pencher vers les variétés à maturité hâtives.

Formes existantes

Voici les principales formes existantes et leur utilisation:

- Cordons horizontaux, a un bras ou deux bras (un de chaque coté) : C'est avec cette forme que l'on peut garnir une fenêtre, une porte, une pergola enfin il suffit de trouver l'idée et de mener votre cep la où il doit commencer à garnir.

- Cordons Guyot, là aussi ils peuvent être simple ou double (de part et d'autre du cep), cette méthode bien conduite permet d'avoir une bonne récolte sur un espace réduit.

- Cordons verticaux, surtout destinés à être planté contre un mur pour les protéger du froid. Ils sont donc plus utilisés dans les régions froides. Ils peuvent aussi être double ou être conduit en treilles à la Thomery (voir image plus bas).

Voici spécialement rassemblé pour vous, tout le nécessaire pour la plantation, la taille et l'entretien d'hiver

Maladies et insectes

Avant de nous lancer dans les tailles nous allons faire le tour des principales faiblesses de ce fruitier:

- Mildiou : Que tout le monde connaît, dons les symptômes sont l'apparition de taches de couleur jaune dans les feuilles, qui se déforment et noircissent. Les jeunes pousses qui apparaissent aux aisselles sont déformées. Traitement à la bouillie Bordelaise , attention cependant aux traitements en période de floraison.

- Oïdium : Apparition de moisissures grisâtres sur le dessus des feuilles et les fruits, les feuilles tombent: Traiter avec un fongicide et employer de la fleur de soufre qui asséchera le champignon.

- Black-rot : Les feuilles se boursouflent et l'intérieur de cette bulle devient de couleur jaune à rouge. La maladie se propage sur les rameaux avec des stries noires et les grains se fripent et dessèchent. Employer un fongicide : Systhane (systémique non bio). Si vous voulez agir avec des produits BIO, il faut toujours traiter préventivement avec des décoctions qui empêche l'implantation de ces champignons lire plus...ici

- Excariose : Formation de points de couleur rouille au noir évoluant vers des plaques noire. Ces taches se fendillent. Maladie due à un excès d'humidité sur les feuilles par température basse, diminuer le feuillage pour un meilleur passage de l'air et faites un poudrage à la fleur de soufre.

- Araignées rouge ou jaune (Acariens), Symptômes, aspect grisâtre des feuilles qui ont tendance à se refermer, toile d'araignée visible à la rosée du matin. Les feuilles sèchent et tombent...cela provient d'une atmosphère trop sèche (période chaude). Traitement contre les insectes, toujours 3 fois à 8 jours d'intervalle (éclosion des oeufs en cours).

- Tordeuse de la grappe : Chenille généré par des oeufs de papillon de nuit, qui s'attaque aux fleurs et aux jeunes grains qui abîmés, noircissent et tombent. Traiter avec un répulsif BIO dès l'approche des boutons floraux.

Méthode de construction de cordons horizontaux

Avant toute opération, il y a une chose importante à connaître sur le palissage des rameaux de vigne, il faut effectuer ces opérations aux heures chaudes afin que la sève soit le plus liquide possible et irrigue parfaitement sinon vous risquez de casser net votre rameau.

Voici deux façons de construire des cordons horizontaux, avec cela vous pouvez faire un cordon à gauche ou à droite ou les deux.

- 1 Pour obtenir deux bras parfaitement opposés, nous allons procéder comme nous l'avons déjà fait avec nos pommiers que nous voulions mener en cordons.

Il faut pour cela palisser sur le fil tendu de notre support, le sarment à la plantation et le couper juste après le coude de suite après un oeil qui est diriger vers le bas ( pour prolonger un rameau, il faut toujours couper sur un oeil dirigé vers le bas)

Le premier oeil qui suit sur la gauche, lors du démarrage de la végétation donnera le cordons de gauche et sera aussi palissé sur le fil de fer. Celui de droite sera également palissé au fur et à mesure. Si votre sarment est faible, n'oubliez pas de créer votre cep en même temps en taillant à 2 feuilles les rameaux qui pousserons sur les yeux que nous avons laissés. Ils seront coupés à ras l'année prochaine.

- 2 Voici la deuxième méthode, taillez sur 2 yeux à la hauteur du fil de support et lors du démarrage de la végétation, vous palisserez le rameau issue du premier oeil à gauche et le suivant à droite. Pour les bourgeons qui suivent, agissez comme précédemment.

Cette méthode est peut être un peu plus simple, mais l'esthétique de la forme est moins belle.

Lors de l'année suivante, commencez à créer vos coursonnes en taillant les rameaux issus des yeux situés vers le haut sur les cordons horizontaux sur 2 yeux et les prolongements sur 5 à 6 yeux mais toujours choisir un oeil du dessous.

Les autres rameaux issus des yeux du dessous de votre cordon sont à couper au ras de la branche car on ne fabrique pas de coursonne avec un oeil dirigé vers le bas.

- La treille Thomery est une application de ce que nous venons de voir, plantez vos ceps à 80 cm les uns des autres sur la même ligne contre un mur les protégeant du Nord. Conduisez la hauteur de vos ceps comme sur l'image et allongez vos cordons doubles de manière à rester à 20 cm du cordon situé sur le même fil horizontal.

Les cordons seront espacés de 50 cm sur la verticale. Cette méthode est la plus intéressante pour les régions froides.

- La tonnelle se construit sur le même principe mais on élève les ceps jusqu'au toit avant de développer les cordons. Pour cacher complètement, basez vous sur l'image de la treille à la Thomery.

Cordons verticaux

Le cordon vertical est une autre manière possible pour couvrir un mur car vous pouvez planter vos sarments tous les 60 cm dans l'alignement en prévoyant un plant sur deux pour la partie basse du mur, l'autre étant prévu pour la partie haute.

 Après la première taille à 3 yeux (on éborgne le reste), lors de la mise en végétation, coupez les rameaux latéraux à 5 feuilles et on palisse le rameau central que l'on coupe à une cinquantaine de centimètres pour fortifier le pied.

 A partir de l'année suivante, on taille le rameau central à 5 yeux, une fois sur un oeil gauche, la fois suivante sur l'oeil droit ( pour avoir un cep droit), les autres rameaux sont taillés à 2 yeux (toujours le même principe) pour former les coursonnes.

Montez les ceps à la hauteur voulue pour couvrir votre surface.

Cordons Guyot

Ce cordon est basé sur un cep court, on le démarre donc dès la plantation; si vous en plantez plusieurs il faut les espacer de 1 m environ. 

Taillez le sarment le plus vigoureux (s'il y en a plusieurs) à 2 yeux de fin février à début mars selon la région et mettez un tuteur de 1,20 à 1,50 m en place juste à coté.

Après le démarrage de la végétation, palissez les rameaux issues des yeux le long de votre tuteur. (fig 1) et arrêtez les à peu près à la hauteur du tuteur.

Si vous voyez pousser des "gourmands" aux aisselles des feuilles, coupez les.

Faites le après chaque repousse, ne laissez pas de sève être consommée pour rien.

Enlevez aussi les vrilles qui apparaissent toutes les trois à quatre feuilles.

- Deuxième hiver, (fig.2) taillez le sarment formé par l'oeil le plus proche du sol à 2 yeux pour préparer l'avenir de votre cep ( 3 ). Palissez votre deuxième sarment le long de votre premier fil, à l'aide d'attaches que vous ne serrerez pas trop fort pour ne pas blesser et taillez le à 0,80 m.  Celui là devient en quelque sorte votre charpentière qui doit générer des rameaux portant des fruits.

Lors du démarrage de la végétation, les yeux de ce rameau vont donner des nouveaux sarments que vous attacherez au fil tendu à 0, 50 m plus haut. Limitez leur végétation à 2 ou 3 feuilles au dessus du fil. 

Palissez les rameaux issues de la taille à deux yeux du rameau le plus proche du sol.

Prenez les mêmes précautions que l'année précédente concernant les repousses aux aisselles et les vrilles.

Ces rameaux porteront des fleurs puis votre premier raisin.

- Troisième hiver et les suivants, on recommence le cycle précédent :

(fig.1) On coupe au ras du cep la charpente qui a servi à porter vos sarments fruitiers l'automne dernier.

(fig.2) On palisse le sarment qui avait été palissé* verticalement le long du fil inférieur comme en (fig.2) de l'image précédente pour remplacer la charpente que l'on vient de couper.

(fig.3) On recoupe le sarment qui se trouve le plus près du sol sur deux yeux pour préparer le futur et le cycle peut recommencer.

Il existe également le cordon Guyot à 2 bras, le principe est identique, juste couper le sarment de démarrage à trois yeux et comme c'est un éternel recommencement, chaque fois, il vous faudra palisser verticalement trois sarments.

Et vous palisserez en charpentière à l'horizontale, une de chaque coté , les rameaux issue des yeux situés le plus loin du sol et toujours garder le rameau le plus près du sol pour reconstruire le futur en taillant à trois yeux.

Taille de fructification

Généralités

Avant de commencer , il y a cependant des généralités à connaître sur la spécificité de la vigne.

La vigne ne portera des fruits que sur les rameaux de l'année en cours de végétation  issus des rameaux de l'année précédente.

Les bourgeons par exemple, ils se ressemblent tous et on ne peut donc pas différencier les bourgeons stériles (à bois) des bourgeons fertiles (à fleurs) au départ. Il faudra donc en tenir compte lors de la taille.

Les yeux latents ou les adventifs (qui poussent sur les cotés des ceps) sont stériles.

La vigne doit pleurer lorsqu'elle se taille, ne soyez pas surpris, c'est normal et sans danger pour votre vigne.Pour ce faire, en février on taille dans les régions à hiver doux et ailleurs attendez que la végétation démarre et que vos yeux aient 2 cm comme cela si des gelées tardives surviennent vous pourrez toujours repartir sur les yeux de la base.

Nous allons revoir de près la coursonne appelé aussi courson quand il s'agit de la vigne.

Les yeux de la base appelé "bourillons" ne sont pratiquement jamais fertiles, il ne faut donc pas en tenir compte et commencez à compter les yeux sur la partie suivante où vous trouverez des yeux stipulaire et en même temps la configuration des coursonnes que vous connaissez des autres fruitiers a taille.

Plus la vigne est vigoureuse (rameaux plus ou moins épais), plus il faut tailler long (de 2 à 4 yeux selon les variétés)

Il est important d'en tenir compte lors de la taille de fructification que nous voyons ci dessous.

Taille de fructification de printemps

Ci contre, vous avez une image explicative sur la procédure complète à suivre :

la première année n'est pas complexe, nous avons taillé à 2 yeux, l'un a donné un sarment fructifère et le second sert de sarment de remplacement.

La deuxième année et les années suivantes, nous coupons le sarment ayant porté des grappes de raisin. Le sarment de remplacement sera taillé de la façon suivante en fonction des variétés (à gros bois ou non) et voyez l'image ci contre où j'ai numéroté les yeux sans tenir compte des bourillons.

-  Le rameau à bois fin ou moyen se taille après l'oeil n° 2 : le n°1 sera le remplaçant pour l'année suivante; Exemple de variétés à bois fin ou moyen : les Chasselas.

- Le rameau à bois plus gros est taillé après l'oeil n°3  ou n°4 et on garde toujours le premier pour générer un rameau de remplacement, on éborgne le n°2 dans le cas de la taille à 3 yeux pour les Muscat, perle de Csaba. On éborgne le n° 2 et 3 dans la taille à 4 yeux pour des variétés comme le Frankenthal.

Lorsque vous achetez une vigne, pour éviter de chercher demandez à votre pépiniériste qui vous évitera bien des déceptions.

Les tailles en vert de l'été

A partir de mai ou juin, selon la région, ébourgeonnez toutes les pousses (gourmands en quelque sorte) qui ne seront pas utiles : celles issues des bourillons, celles qui poussent sur le cep (sauf si vous avez décidé de restaurez (rajeunir) votre vigne). Supprimez ou coupez au dessus de la deuxième feuille tout ce qui pousse à l'aisselle des feuilles. Éliminez les vrilles que vous trouvez toues les 3 ou 4 feuilles et maintenez  une bonne aération dans le feuillu pour éviter le mildiou (le vent sèche mieux vos sarments) , cela vous permettra de palisser facilement et sans risques vos rameaux en juillet aux heures chaudes qui liquéfie la sève.

Pour avoir de belles grappes, vous devez enlever les feuilles qui les cache du soleil, si les grappes sont grosses, pour faire grossir les grains vous pouvez les ciseler, c'est à dire diminuer le nombre de grains se trouvant sur la grappe en enlevant des grains de ci de la pour donner plus de place à ceux qui restent.

Enfin, vous pouvez aussi quelques semaines avant la cueillette, enlever 5 mm d'écorce tout autour du sarment juste avant l'endroit où est accroché la première grappe. La sève élaboré (celle qui a été amélioré par les feuilles) restera plus longtemps au retour pour influencer vos grappes.

Taille de restauration

Lorsque votre vigne vieilli et que le rendement fruitier devient trop faible, vous pouvez rajeunir le cep en choisissant lors de la taille en vert de l'été de sauvegarder une des pousses adventices qui s'élèvent le long du cep pour la prochaine taille d'hiver. Là vous couperez tout ce qui existe au dessus de cette pousse pour refaire votre nouveau cep.

De même si la fructification s'éloigne trop de la branche charpentière, il faut rajeunir la coursonne en sauvegardant un départ proche de la charpentière pour la taille d'hiver suivante.Si aucun démarrage n'a lieu, coupez la coursonne âgée au ras de la charpentière (taille sur empattement), cela obligera de nouveaux démarrages d'yeux dormants situés sous l'écorce.