Le PRUNIER

Le prunier ( PRUNUS DOMESTICA ) est un arbre fruitier appartenant à  la famille des ROSACEAE, cultivé pour ses fruits.

Ces arbres généralement de plein vent, peuvent atteindre 8 m de haut. Ce sont des fruitiers à noyaux et sont donc sujets à l' écoulement de sève. Il faut donc les tailler de manière à ce que les plaies aient le temps de cicatriser avant la poussée de la sève. Il est aussi important de mettre du mastic végétal sur les coupes importantes.

Les tailles se feront dès la fin de la chute des feuilles et elle est possible pour la taille de fructification jusqu'à l'apparition des bourgeons (cela aidera beaucoup dans le choix de l'endroit de coupe). En gros comme c'est un fruitier à floraison précoce (attention aux gelées blanches sur les fleurs car à - 2° elles sont brulées) cela peut se faire jusqu'en Mars.

Les pruniers poussent généralement partout même en terre pauvre mais ont quand même une préférence pour les sol bien drainés et certains comme le Mirabellier n'aiment pas trop l'excès de calcaire.

Familles de pruniers : Quetschier, Mirabellier, Reine claudier, Pruniers d'Ente (pruneaux d'Agen).

Insectes et maladies

Ils peuvent être sujet au chancre bactérien (les rameaux se dessèchent, de la sève s'écoule), et à certaines maladies cryptogamiques tel que la Moniliose (bouquets floraux se dessèchent et restent sur l'arbre, la surface des fruit se couvre d'une poudre grise), ils peuvent aussi faire l'attaque de divers pucerons, noir, vert, farineux (sont souvent élevés par les fourmis pour le miellat).

Ils peuvent aussi faire l'objet d'attaque de rouille, mildiou et tavelure. 

Traiter contre les pucerons et fourmis (vecteur d'attaque) en janvier, février  lorsque le temps est propice (pas trop froid et sans vent) avec un insecticide sur le bois en insistant sur tous les endroits où les insectes peuvent s'abriter.

Recommencer le traitement juste à la chute des pétales de fleurs (après fécondation) contre la mouche qui a tendance à pondre dans l'embryon du fruit et qui est à l'origine des petits vers que l'on y trouve parfois lorsque le fruit est mur.

Traiter aussi, avant l'apparition des fleurs avec un fongicide pour éviter les rouille, mildiou et autre champignons.

Taille de formation

- Vous avez acheté votre prunier chez un pépiniériste, logiquement il est déjà taillé pour former le futur gobelet.

- Qu'il soit de tige, demi-tige ou basse tige (40 cm de tronc), la procédure est identique dans tous les cas.

Nous allons considérer que nous démarrerons depuis le greffage sur un prunier à fleurs ( le Myrobolan) qui se retrouve dans de nombreux jardins, qui fait de très jolis bouquet fleuris,  dont le feuillage peut être rouge ou vert et qui donne des petites prunes rouge  sucrées, comestibles.  On peut aussi planter un  noyau pour générer un nouveau prunier ( nommé prunier franc) qu'il faudra greffer pour avoir des Reine-claude par exemple.

Il faut d'abord mettre en place fin  juillet sur le porte greffe, l'écusson d'un œil dormant de la variété souhaitée ( ainsi appelé car le rameau ne poussera que l'année suivante au printemps ). 

En février vous taillez le porte greffe en conservant 2 petites branches tire-sève pour alimenter l'écusson en sève au printemps.

En mai, lorsque la greffe a bien commencée à pousser, coupez le porte greffe en laissant un onglet de 10 à 15 cm et fixez votre futur prunier. Vous pourrez supprimer cet onglet deux à 3 mois plus tard. Vous verrez votre prunier pousser avec ardeur.

A partir de décembre et jusqu'en mars, votre scion est prêt pour être planté à son emplacement définitif.

L'image ci-dessous nous montre les deux stades que l'on peut trouver chez un pépiniériste: le scion et le prunier qui a déjà 3 branches charpentières.

La première année, après avoir planté votre scion, choisissez 3 yeux au dessus de la hauteur souhaitée, (au minimum 40 cm de haut pour faire le tronc d'un basse tige) pour provoquer le départ de 3 branches charpentières. Pendant la première année de végétation, gardez quelques rameaux qui poussent sur le tronc pour son grossissement mais pincez les à 4 5 feuilles.

La deuxième année, taillez vos charpentières sur des yeux extérieurs à peu près au même niveau pour commencez votre forme en gobelet et supprimez les tire-sève laissés sur le tronc. Sur chaque branche charpentières doivent se développer 2 yeux qui deviendront l'année suivante 6 branches charpentières.

L'année suivante, modelez la charpente de votre arbre, toujours en choisissant des yeux extérieurs, en supprimant ce qui pousse vers l'intérieur et en laissant 2 yeux sur les basses branches et 20 cm sur le haut et le pourtour en gardant une belle forme homogène.

Voila votre prunier formé, surveillez la branche maîtresse de la cime car elle aura toujours tendance à vouloir pousser plus vite que les autres, taillez là toujours un peu plus longue.

Avant de commencer les explications sur la taille de fructification des pruniers et plus généralement des fruitiers à noyaux, il faut apprendre à faire la différences entres tous les éléments qui vont servir à se repérer sur l'arbre pour faire les coupes au bon endroit en connaissance de cause.

Reconnaitre les différents éléments du prunier

Les éléments fertiles

Nous allons commencer par les éléments fertiles qui vont donner les fleurs et qui après deviendront les fruits.

Ces petites branches issues des yeux insérés dans les charpentières s'appellent les coursonnes et sont reconnaissables dès le début de montée de sève par le gonflement des yeux.

Parmi les éléments fertiles, ont peu distinguer le bouquet de mai qui comme le montre l'image ne dépasse pas 3 à 5 cm mais comporte un œil à bois entouré de 4 ou 5 boutons  à fleurs.

On trouve les rameaux mixtes où l'on trouve au moins un œil à bois à la base (qui remplacera la coursonne qui aura fleuri ), suivi de boutons floraux pour la production fruitière. L'œil à bois de la base fera son travail pour la récolte de l'année suivante.

Enfin la branche chiffonne d'une longueur pouvant atteindre 20 à 30 cm avec des boutons floraux tout le long pour se terminer par un œil à bois. Dans ce cas, l'année suivante il faut repartir en amont sur les yeux latents.

Les éléments stériles

Les éléments stériles sont de 2 ordres, d'abord le gourmand, facilement reconnaissable car il monte à toute vitesse à la verticale et peut pousser de plus de 70 cm en un été.

Il est à couper au ras de la charpentières qui l'a généré.

C'est un gros consommateur d'énergie et pousse toujours sans rien produire au détriment des branches qui l'entourent : il peut être considéré comme nuisible et si on ne le coupe pas, à terme il supplantera les autres branches.

Le deuxième élément stérile est le rameaux à bois qui a une pousse normale, ne donnera pas de fleurs ni fruits mais servira de support ou de rajeunissement des coursonnes.

Taille de fructification

Le tige et le demi-tige ne nécessitent pas une intervention tous les ans, mis à part l'enlèvement des gourmands et le maintient de la forme générale; cependant on peut les maintenir à taille raisonnable en intervenant sur eux comme sur les basses tiges en coupant la pointe des branches,  juste en laissant un œil à bois après les boutons floraux. Il faut cependant aérer l'intérieur de l'arbre, couper le bois mort et les branches qui poussent vers l'intérieur. Si vous voulez de beaux fruits ne laissez pas trop de branches.

Il est évident que cela génère du travail supplémentaire, mais il est aussi très agréable de pouvoir cueillir ses fruits partout sans être obligé de laisser la moitié qui est  impossible à atteindre. Pour ma part, quand on en a qu'un, cela vaut la peine.

Pour les pruniers, je vous l'ai dit, je ne préconise pas plus de 40 cm de retour vers les grosses charpentières pour une restauration alors raison de plus pour le tailler comme ci-dessus.

Soyez raisonnable en laissant suffisamment de bourgeons à bois pour l'année suivante.