Pour les arbres :

vous trouverez les arbres de plein vent comme ci-dessus.

- La tige (hauteur du tronc: 1,80 m) à racines nues.

- Le fuseau : tige centrale autour de laquelle partent des branches divergentes que l'on maintient en forme de fuseau.

 - La demi-tige (hauteur du tronc 1,30 m ) à racines nues souvent taillé en gobelet pour l'aération du centre. ( culture en verger)

- La basse -tige (hauteur du tronc 0, 40 m) à racines nues, pré taillée pour faire un gobelet.

- Il existe aussi un fruitier taillé en cépée, dont le "houppier" se développe à 20 cm au dessus du sol au moins (attention à ne pas enterrer la greffe). Celui ci est aussi mené en gobelet pour aérer l'intérieur.

- Le scion est quant à lui prévu pour celui qui désire créer sa forme en place sur le terrain. Quand nous auront terminé de voir "le greffage" et " le pommier et le poirier" , vous serez en mesure de le faire.

- Le cordon horizontal est également très employé pour de nombreux fruitiers.

- Les différentes formes de palissages: Espaliers, U simple, double, Palmettes etc mais ces formes sont utilisées pour produire contre un mur, le long des allées, pour séparer des parcelles enfin dans des endroits où la place est assez restreinte.Les arbres en palmettes sont aussi très utilisés dans les jardins d’ornement.

Pour les arbustes

On trouve des plantes de 1 à 2 ans en racines nues, puis des plantes plus âgées en conteneur. Des plantes sur tige ( Groseilliers) de 1 m en conteneur.

Les formes existantes

Le plein vent

- La tige : tronc de 1,80 à 2 m de hauteur, distance de plantation de 7 à 10 m.

- La demi-tige : tronc de 1,20 à 1,50 m de hauteur, distance de plantation de 7 à 8 m.

- La basse-tige : tronc de 40 à 60 cm de hauteur, distance de plantation de 5 à 6 m.

Ces arbres sont préformés par le pépiniériste qui a choisi les portes greffes en fonction des futures greffes(affinité des variétés) et celles ci ont été réalisées soit en "écusson"  sur un porte greffe semé puis scié à la hauteur souhaité pour y mettre le nombre d'écussons équivalents au nombre de branches charpentières souhaitées.

Cela pet aussi se faire avec le même porte greffe mais avec un greffage en tête, qui consiste à insérer dans des fentes faites dans le tronc scié des greffons taillés en biseau.

D'autres formes de greffages existes, nous les verrons dans le chapitre du même nom.

Les formes dirigées

Ces arbres ont le greffon inséré dans un axe central pour permettre la création d'un fuseau ou d'une pyramide.

Le gobelet

Ces arbres ont des greffons centraux greffés sur tronc de 40 cm, le nombre de greffons varie en fonction du nombre de branches charpentières; généralement 3.

Les formes palissées

Ces arbres ne peuvent pas se tenir seul, ayant des hauteurs pouvant aller jusqu'à 3 m, il faut  palisser les branches charpentières. Cela nécessite la construction  d'une armature. Vous en avez vu dans le chapitre destiné aux  petits fruitiers "framboises et Mûres" et nous auront l'occasion d'y revenir lorsque nous aborderons les fruitiers pour lesquels cela sera utile.

- Le cordon vertical

Une seule charpentières garnie de coursonnes latérales.

Distance de plantation: 100 cm.

- Le U simple

Un tronc de 30 à 40 cm d'où partent 2 charpentières espacées de 30 cm. 

Distance de plantation: 60 à 80  cm.

- Le U double

Un tronc de 20 à 30 cm d'où partent 2 charpentières qui se divisent à nouveau en 2 pour former 4 charpentières comme sur l'image (espalier). 

Distance de plantation: 1,20 m à 1,50 m.

- La palmette Verrier

4 branches charpentières dessinent un U central encadré d'un grand U extérieur qui part d'un petit tronc de 20 cm.

Distance de plantation: 1,20 m à 1,50 m.

- La palmette oblique à 1 ou 2 étages

Un ou plusieurs étages de branches charpentières espacées de 30 cm, partent en biais du prolongement vertical et repose sur un tronc de 30 cm.

Distance de plantation: 3 à 4 m.

- La palmette à la diable

Sur un tronc court de 30 cm les branches charpentières et sous charpentières partent couvrir un maximum de surface d'un mur sans chercher à créer de la symétrie.

La distance de plantation dépend de la vigueur de la variété  .

- Les cordons horizontaux simples ou doubles

De 40 à 80 cm de haut et formé d'une ou deux branches charpentières attachées à l'horizontale sur des fils de fer. Cette façon est réservée aux variétés faibles mais est souvent utilisée pour le raisin de table.

La distance de plantation dépend de la vigueur de la variété (allongement des cordons horizontaux.

Rôle de la taille

Taille de formation

Taille de plantation

Procédez comme avec n' importe quel autre arbre, recouper les racines ( habillage) en coupant celles qui sont cassées, blessées ou raccourcir celles qui sont trop longues pour favoriser le développement du chevelu (petites racines).

Équilibrage des branches par rapport aux grosses racines, et tailler de moitié celles que vous gardez en choisissant un œil externe (dirigé vers l'extérieur) pour arrondir votre sujet. Cette procédure est valable pour les tiges, demi-tige et arbustes.

Diminuez de 20 cm les branches poussées dans l'année sur tous les formes de palissage.

N'oubliez pas de mettre du cicatrisant sur vos coupes importantes.

Pralinez vos racines ( voir plantation ici) et plantez dans un trou suffisamment grand (20 cm de plus que les racines les plus longues) et remplissez avec un  mélange de 70 % de terre sablonneuse, 20 % d'humus et 10 % d'amendement organique.

La taille de formation future, se fera en fonction des variétés plantées.

Taille de fructification

Si vous laissez un fruitier se développer et donner des fruits en toute liberté, vous allez vite vous apercevoir que la ramure deviendra un enchevêtrement de branches, imperméable à la lumière avec des développements de gourmands, les fruits seront une année assez beaux, et puis ils vont diminuer en nombre et en taille. Les fleurs se feront de plus en plus rares dans ce désordre. 

Il est donc primordial de tailler au plus tard tous les 5 ans sur les "plein vent" , si vous passez rapidement  chaque année, les résultats n'en seront que meilleurs.

Il est strictement nécessaire de passer chaque année sur toutes les formes palissées pour maintenir la forme en augmentant la mise à fleurs.

Pour les arbres à noyaux, il est important de commencer la taille dès le début de la chute des feuilles (mi octobre à début novembre) pour permettre aux plaies de cicatriser et n'hésitez pas à mettre du cicatrisant car ces arbres ont tendance à "pleurer".

Pour les autres espèces vous pouvez intervenir jusqu'à fin février début mars selon les régions et les espèces. N'intervenez jamais en cas de gelée.

vous pouvez réaliser de petites corrections l'été comme pour la taille en vert sur les arbustes décoratifs mais seulement pour éviter le développement des gourmands.

Taille de restauration

Lorsque un fruitier n'a pas eu toutes les tailles nécessaires, ou après le passage de tempêtes,  nous sommes obligé de faire une taille sévère de restauration, même dans certains cas à rabattre au niveau de la greffe et repartir en cépée, (Non valable pour les arbres à noyaux qui perdraient toute leur sève).

Cela consiste à revenir vers une forme primaire en rééquilibrant les branches, en dégageant le centre, en ramenant les branches vers le tronc (Voir le chapitre sur les tailles). Intervenez dès que les feuilles tombent et jusqu'en février.